焙火茶，等于劣质茶?

萎凋轻、发酵轻、汤色轻、口味更轻，当然也就更谈不到焙火了。甚至于有的老板会告诉顾客，凡是好茶一定要做成轻发酵的风格。

很多人认为，我国的台湾地区较之大陆，显得更为传统。文化部分我不敢谈，可单在茶这一项而言，台湾却是一直在不断创新。

从字义上讲，“创新”本是褒义词。但以实际情况而论，则又不都是如此。

茶本应是各具特色，口味上轻重有别。可近些年的台湾茶区，“绿茶化”趋势泛滥，茶是越做越轻了。

萎凋轻、发酵轻、汤色轻、口味更轻，当然也就更谈不到焙火了。甚至于有的老板会告诉顾客，凡是好茶一定要做成轻发酵的风格。

这就好比吃鱼，肉质新鲜才可清蒸。若是采用红烧的做法，八成是冷冻鱼了。

反过来讲，在某些主营轻发酵乌龙的茶商嘴里，凡是拿去焙火的茶，多半质地就如同冻鱼般劣质。

“你们知道吗？那些都放坏了的茶！”

“拿去焙一焙，搞得乌漆嘛黑，就可以专蒙游客的。”

久而久之，茶界甚至有了一种谬论：焙火茶等同于劣质茶。

焙茶工艺有千年

其实“焙火”，可谓是最早的制茶工艺之一了。

这种工艺有多早？早在陆羽所在的时代，焙火工艺就已经十分成熟了。难不成早在唐代，就需要焙茶蒙游客了不成？

自然不用。殊不知，焙茶不仅不是作伪手段，反而是茶汤风味形成的必要工艺。

正确认识“焙”这种工艺，有利于更好理解一杯茶汤。

《茶经·二之具》记载：

“焙、凿地深二尺，阔二尺五寸，长一丈，上作短墙，高二尺，泥之。”

由此可见，当时的“茶焙”要挖地修建。换句话讲，“茶焙”是半永久性而绝非临时性。为何如此？因为想制好一款茶，绝离不开焙茶的工艺。

茶叶的制作，简言之就是鲜叶失水的过程。因为只有失水，茶叶才可以长久的保存下去。这一点，和中草药的炮制道理相通。我们到药房抓药，拿到的大都是干巴巴的药材。

中医方剂中，专门有一种“五汁饮”。用的就是五味新鲜药材熬制，但对于一般人，想取得这五种新鲜的药材几乎不可能。

只有将鲜药脱水，才可以防止腐败变质，从而运输保存。

因此，茶叶制作的各个环节，也都是变着花样的让鲜叶失水。前期萎凋、中间蒸青或者炒青，再加上焙茶，初心都是一样的。

茶叶的焙火，一般出现在两个环节。

第一，就是茶叶即将制作完成之前。《茶经·三之造》记载：

“晴，采之，蒸之，捣之，拍之，焙之，穿之，封之，茶之干矣。”

由此可见，焙茶的工艺是在蒸青、捣烂、成型之后，又是在茶叶包装完成之前。用“焙”的手段，最后一次除去茶中的水份，从而得以“封之”。

换句话讲，“焙茶”是成品茶完成前至关重要的一项手段。如今台湾乌龙，大都舍弃了焙茶一项工艺。坦白讲，这对于工艺的精简算不上一种进步。

未经焙火的乌龙茶，充其量也就是半成品罢了。

焙茶烟暗隐喻多

焙茶，除去出现在成品完成之前，有时候也可以成为一种“跟踪服务”。唐代诗人顾况《过山农家》写道：

板桥人渡泉声，茅檐日午鸡鸣。

莫嗔焙茶烟暗，却喜晒谷天晴。

这是一首少见的六言茶诗，风格清新而质朴。其中的前两句，可以看做各自独立而又紧密衔接的两幅图画。

前者是作者渡桥闲游，后者则是一派农家风光。诗中有画，画中有人，耳闻其声，眼观其色，处处体现着一派祥和之景。

其中“茅檐日午鸡鸣”一句，同时点了《过山农家》的题目。到了山农家里一看，原来人家正在忙碌。

“莫嗔焙茶烟暗，却喜晒谷天晴。”这两句一般都理解为山农对诗人表示歉意的话。

常解释为，因为焙茶将家里弄得乌烟瘴气，又赶上喜人的大太阳天，正好晒晒谷子，实在难以分身招待。

殊不知，这两句诗却恰好道出了“焙茶”的奥秘。天晴令山农大喜，急忙翻晒谷子，证明近些天来一直阴雨连绵。也只有在空气湿度大的时候，点火烧炭才会容易起烟。